Пишет пользователь интернета с ником 7-цветик: Для тех, кто думает, что не умеет шить.

Все очень подробно, пошагово — полсотни фото с пояснениями.

Можно, не заморачиваясь, сшить за один вечер. Просто и полезно.
Давайте не будем терять времени и подготовим ткань заранее.

Первым делом, ее нужно намочить в теплой воде, отжать, высушить и отгладить.

Так мы будем уверены, что наша простынка, которую мы будем шить по размерам матраса, точно не уменьшится после первой стирки.

Чтобы вам ориентироваться по количеству ткани скажу, что

на большущий матрас длиной 2,20 м, шириной 1,83 м и толщиной 0,2 м

у меня ушло 6,48 м при ширине ткани 0,94 м.

Но, в любом случае, формулы для расчета на ваш размер будут обязательно.

Измеряем три размера нашего матраса в сантиметрах:

длину матраса (Дм)
ширину матраса (Шм)
толщину матраса (Тм)
В моем случае Дм = 220 см, Шм = 183 см, Тм = 20 см.

Еще нам нужно знать ширину ткани, из которой мы будем шить нашу простынку.

Если кромка жесткая, и ее нельзя будет использовать, то измеряем ширину полотна без

учета такой кромки.

Мне с кромкой повезло, она мягкая и не будет стягивать изделие. Так что я ее оставлю.

Итак, ширина полотна у меня Шп = 94 см.

Теперь давайте считать, сколько ткани нужно на простынку.

Узнаем, сколько полотен ткани нужно сшить, чтобы хватило на наш матрас по ширине.

Делим ширину матраса на ширину полотна

Шм : Шп

В моем случае 183 см : 94 см = 1,9

Округляя в большую сторону, получаем 2. То есть, я могу сшить два полотна вместе по долевой, и мне этого вполне хватит на мою ширину матраса.

Конечно, если бы у меня была другая ткань с шириной полотна под два метра, то и сшивать ничего не нужно было бы. Пришлось бы, наоборот, отрезать излишек. Но мы рассмотрим более общий случай.

Определим, какой длины нужно отрезать эти два длинных полотна. Сложим длину матраса, две его толщины и прибавим по 2,5 см на подгибку с двух сторон:

Дм + 2 х (Тм + 2,5)

В моем случае 220 см + 2 х (20 см + 2,5 см) = 265 см

Вы уже поняли, что наша простынка по длине от самого её края до другого (противоположного) края, с заходом на толщину матраса, будет без швов. Это хорошо можно видеть на фото с обозначением размеров.

Отрезав два длинных полотна, складываете их лицом друг к другу, аккуратно ровняя края полотен, и прошиваете прямой строчкой вдоль длинной стороны с отступом 1,2 см от края. В начале и в конце строчки делаете небольшие закрепки (назад-вперед).

Чтобы строчка была ровной, очень удобно ориентироваться по разметке на игольной пластине. Нужно просто следить, чтобы при шитье края сложенных вместе полотен все время находились на выбранной линии разметки. Если боитесь, что одно полотно вытянется – предварительно скрепите ткани булавками, вкалывая их поперек строчки, и не забывайте вынимать булавку при подходе её к игле, чтобы не повредить машинку. Вместо булавок можно использовать пластиковые зажимы, если есть. Они даже удобнее.

Дальнейшее описание – для тех, кто не срезал кромку. Для тех же, кому пришлось её срезать — чуть позднее будут отдельные пояснения.

Разворачиваем сшитые вместе полотна. Припуски на швы с изнанки разглаживаем в разные стороны. Утюгом это получается просто идеально.

Чтобы потом, при использовании простыни, швы не топорщились, не было ненужных утолщений, и все выглядело гораздо аккуратнее, я предпочитаю сделать отстрочку с обеих сторон от линии шва, ориентируясь по ширине на край лапки (у меня это 7 мм).

Только следите, чтобы с изнаночной стороны припуски лежали правильно и не подворачивались.

Пояснения для тех, кто срезал кромки: им придется выполнить вместо всего этого запошивочный шов. Он не так страшен, как его название, даже строчить придется меньше, но шовчик будет потолще.

Срезаете один из припусков наполовину по всей длине шва.

Заглаживаете длинный край припуска на короткий как на фото.

Огибаете срезанный припуск несрезанным припуском, заглаживая на левую сторону.

И пристрачиваете прямой строчкой с маленьким отступом в 1 мм от края.

Все срезанные края окажутся прочно запечатаны, и не будут осыпаться.

Так этот шов выглядит с изнанки.

А так с лицевой стороны.

Теперь, когда основное полотно готово, не помешает проверить его получившуюся ширину. Она должна быть равна ширине матраса плюс 2 см припуски на швы:

Шм + 2 см

У меня это 183 см + 2 см = 185 см

Если есть излишек, то его нужно срезать с одной стороны по всей длине полотна. Иначе идеальной посадки простынки на ваш матрас не получится.

Займемся боковыми сторонами.

Для них нужно будет отрезать несколько полос на всю ширину вашей ткани. То есть длина полосы – это ширина вашей ткани.

А вот ширина полосы (по долевой) определяется так – толщина матраса, плюс 3 см (1 см на шов и 2,5 см на подгибку):

Тм + 3 см

У меня это 20 см + 3 см = 23 см

Определим, сколько понадобится таких полос на обе боковинки.

Нужно разделить две длины матраса на ширину полотна, и мы получим количество полос (Кп):

Дм х 2 : Шп = Кп

У меня получается 220 см х 2 : 94 см = 4,68

Округляем до целого значения в большую сторону, так как еще по 2,5 см от длины каждой полосы уйдет на швы. Получаем 5.

Проверим: Кп х (Шп – 2,5) – Дм х 2 должно быть больше нуля. Это будет тот единственный обрезок, который останется.

В моем случае 5 х (94 см – 2,5 см) – 220 см х 2 = 17,5 см

Складываем две полосы лицевой стороной друг к другу и сшиваем вдоль короткой стороны точно так же, как мы сшивали два больших полотна.

Так же разглаживаем припуски и отстрачиваем их с обеих сторон вдоль линии шва. А если кромки у вас срезаны, то выполняем запошивочный шов.

Соединяем так все полосы между собой в одну длинную полосу.

Дальше начинается самое интересное.

Прикладываем нашу полосу короткой стороной к углу длинной стороны сшитого основного полотна, как на фото, и отмечаем на этом полотне расстояние, которое на 1 см будет короче, чем эта сторона полосы. Такое же расстояние отмечаем от каждого угла основного полотна по двум длинным сторонам. Отметки можно ставить смываемым маркером или, на худой конец, простым карандашом, а на темной ткани – мелом или мылом.

Проверяем

Короткая сторона полосы лежит вдоль длинной стороны основного полотна.

Переворачиваем основной частью вверх. Это важно, позже объясню, почему.

Начинаем формировать первую боковинку.

Шьем прямой строчкой с отступом 1 см от края до самой отметки. Дальше нам нужно будет сделать надсечки, поэтому я немного отъехала назад.

Делаем небольшие надсечки до и после отметки, но только на верхнем слое. При этом не доходим до строчки 3-4 мм.

Подъезжаем обратно к нашей отметке. Иголку оставляем внизу.

Убедитесь, что в нижнем слое остался непрошитым 1 см ткани.

Не поднимая иголку, разворачиваем работу на 90° против часовой стрелки и, складывая верхний слой, выкладываем край верхнего основного полотна вдоль длинной стороны полосы, которая у нас в нижнем слое. То есть основное полотно у нас, как бы делает поворот по углу полосы. Поправляйте верхнюю ткань так, чтобы не было складок в уголке.

Дальше шьем прямо, доходим до второй отметки и опять сдаем назад сантиметра на 4.

Верхнее полотно поднимаем и отодвигаем в сторону, а нижнюю полосу ровненько складываем, отступив 1 см от того места, где закончилась строчка, и проглаживаем руками.

Проверьте, чтобы края сложенной полосы обязательно шли ровно, и не было перекосов.

Ровно по заглаженной линии отрезаем полосу.

Возвращаем верхнюю ткань на место, делаем надсечки, снова доезжаем до отметки и, опять выполнив такой же поворот, как мы уже делали, доезжаем до конца.

А теперь я объясню, почему нужно было шить именно так, а не иначе. Вы можете видеть, что сейчас мы вели строчку так, что верхняя ткань все время шла по долевой, а именно по долевой она растягивается меньше всего. Если бы при выполнении строчки у нас сверху была полоса, а не основная ткань, то наша строчка бы шла, в основном, по поперечной, ткань могла вытянуться, и мы получили бы значительные искажения.

Итак, мы дошли до конца боковины, и можно, не отрезая нитки, но обязательно подняв иголку, переключить строчку на зигзаг и обметать края только что выполненного шва с изнаночной стороны.

А по тем местам, где делали надсечки, нужно проехать зигзагом несколько раз, чтобы все было крепко. Переключаем машинку снова на прямую строчку.

Выворачиваем. Вот такие уголки должны получиться.

Берем оставшуюся часть полосы и проделываем все то же самое для другой длинной стороны основного полотна, формируя вторую боковинку.

Пора делать подгибку и вставлять резинки.

Отрезаем четыре куска резинки по 30 см каждый.

Разворачиваем угол простыни и отмеряем по краю 25 см в каждую сторону от линии шва и отмечаем прямо на лицевой стороне места, где будет закрепляться резинка. Можно, кстати, сразу сделать такие отметки и на остальных трех углах.

Берем тот край простыни, где мы сделали левую отметку (где на фото начало сантиметровой ленты), и где будет начинаться резинка.

Как вы помните, на подгибку мы предусмотрели 2,5 см. Поэтому подворачиваем краешек сначала на ширину 1 см, а затем еще на 1,5 см. Проглаживаем пальцами. Ширины в 1,5 см нам вполне хватит, чтобы после отстрочки по краю подгибки там смогла свободно разместиться резинка шириной 6-9 мм. У меня она 7 мм.

Берем одну резиночку и заводим её внутрь подогнутого края, располагая максимально близко к правому сгибу, чтобы при шитье не прихватывать иголкой. При этом кончик резинки смещаем на 5-10 мм дальше (от себя), чем поставлена отметка.

Закалываем булавкой на некотором расстоянии, чтобы резинка не сместилась, делаем строчку поперек подгибки на уровне нашей отметки, но, внимание, булавка ни в коем случае не должна попасть под иголку!

Вынимаем булавку и проезжаем туда-сюда несколько раз, чтобы все было прочно.

Возвращаемся на исходную точку, разворачиваем простыню и шьем вдоль по краю, отступая 1-2 мм от подгибки.

Все время следим, чтобы резинка была прижата вправо и не попадала под иголку.

Сразу, как только пересечем угловой шов, берем кончик резинки и подтягиваем его на себя.

При этом у вас получатся такие сборки за иголкой.

Натягиваем свободный конец резинки и заводим его за вторую отметку на 5-10 мм (ближе к себе).

Закалываем булавкой. Шьем дальше. Немного не доходя до булавки, разворачиваемся.

И закрепляем резинку поперечным швом, проходя несколько раз по одному и тому же месту. Возвращаемся на линию основной строчки.

Получится так (это я отъехала немного назад, чтобы лучше было видно).

Шьем дальше, выполняя подгибку уже без резинки, до следующей отметки.

Нам осталось повторить еще три раза процедуру вшивания резинки для оставшихся углов и закончить эту круговую подгибку, не забыв в конце сделать закрепку для прочности.

Вот и все, из обрезков у меня остался лишь такой маленький квадратный кусочек ткани.

Его, кстати можно очень удобно пристроить потом на обратную сторону прихватки, но это совсем другая история.

А сейчас можно наслаждаться простынкой на резинке и смело браться за изготовление новой на любой матрас.

Приятного вам шитья!

Поделитесь статьей с друзьями!